良個体は“整備記録×足回り健全×合法吸排気”。中古中心の市場で外さないコツは、見た目より走りの根幹から確認することです。相場は季節・地域・店舗でぶれますが、乗り出し総額と納車前整備の指定で満足度は大きく変わります。本記事では自己採点表と現車チェックの順番、新車価格の目安・在庫事情まで“値付けのロジック”ごと読み解きます。
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結論｜いま買うなら“ここだけ”押さえれば大丈夫
- 市場の前提：国内は基本中古中心の流通。良個体は早めに動く。
- 最短の勝ち筋：①実走・整備記録がある個体 ②足回り健全（Fフォーク/ホイール） ③合法の吸排気の3点優先。
- 避けるべき：転倒大・曲がり/歪みの疑い、電装不調、違法改造。
- 買ってから後悔しない順番：現車チェック → 見積の諸費用内訳確認 → 契約 → 納車前整備の指定（消耗品・油脂）→ 30日点検。
中古相場の“読み方”と在庫の現実
- 季節性：春〜初夏は動きが早い（価格強含み）。真夏/真冬は比較的落ち着く。
- 地域差：都市圏はタマ数多いが良個体は即売。地方は価格控えめでも運搬/登録コスト増。
- 店舗差：整備履歴/保証が厚い店は価格が上でもトータル安心になりやすい。
- 新車価格の目安・在庫：国内新車の常時在庫は基本的に想定しない。新古/未使用が出ても数量限定＆即消える前提。
“値付け”のロジックを可視化｜加点・減点チェック表（自己採点用）
0点を“並”として、+は価格上振れ要因、−は下振れ要因。+5〜−5の幅で評価。
| 項目 | +（上振れ） | 0（並） | −（下振れ） |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 〜5,000km（+2） | 〜10,000km | 1万km超（−1）/ 2万km超（−2） |
| 整備記録 | 年次点検記録簿あり（+2） | 部分的にあり | なし（−2） |
| 転倒履歴 | 目立つ痕なし（+1） | 立ちゴケ痕程度 | 強い転倒痕/曲がり疑い（−3） |
| 吸排気 | 純正/適合品（+1） | 社外だが適合証明あり | 違法/音量超過（−3） |
| 足回り | Fフォーク/OH済（+1） | 滲みなし | 滲み/点サビ/曲がり疑い（−2） |
| 電装 | 充電良好/セル一発（+1） | 問題なし | 弱り/灯火加工雑（−2） |
| 外装 | 磨耗軽・屋内保管（+1） | 年式相応 | 日焼け/割れ（−1） |
目安
- +3以上：多少高くても“買い”検討。
- −2以下：追カネ前提（整備費）で総額判断。
- −5級：見送り候補。
年式感・走行距離での“狙い目”整理（傾向ベース）
- 低走行×屋内保管：価格は張るが二次費用が少ない。総額で得。
- 中走行×整備記録厚め：最もコスパ。タイヤ/チェーン残があれば即戦力。
- 高走行×現状販売：価格は魅力でもフォーク/ハブ/ホイール/電装の追加整備を前提に見積む。
現車チェックのコツ（h3ごとに“外観→機能→法令”の順）
フロント周り
- ハンドルストッパー：めくれ・凹み＝強打のサイン。
- アッパーブラケット/トップブリッジ：キズ・歪み。
- Fフォーク：インナー点サビ・滲み・摺動音。OH履歴があれば加点。
- ホイール：リム打ち・振れ。バランスウエイトの量も参考。
ブレーキ
- ディスク厚・段付き、パッド残。
- 握り初期の遊びと制動フィール。片鳴き・引きずりは要整備。
駆動系
- チェーン伸び・固着リンク、スプロケットの“尖り”。
- スプロケ丁数改変の有無（車検は不要でも保安基準に注意）。
エンジン/吸排気
- 冷間始動で判断（アイドル安定、ハンチングの有無）。
- 白/青/黒煙の有無。
- 吸排気：純正 or 適合証明のある社外。アイドリング音量・排気漏れ。
電装
- バッテリー健全性（セルの勢い）。
- 発電/充電：ライトONでアイドル電圧が過度に落ちないか。
- 配線の後付け：ドラレコ/USB/グリップヒーターの分岐の質。
車体/外装
- ステップ・レバー・ミラー根本のキズ＝転倒痕の痕跡。
- フレーム溶接部のクラック/再塗装跡。
- タンク内サビ（キャップ外してライト照射）。
法令・書類
- 車台番号と登録書類の一致。
- 整備記録簿・取説・鍵本数。
- カスタムが保安基準を満たすか（灯火類・反射器・音量）。
店舗・個人売買で“見積り”を見るポイント
- 本体価格：相場から大きく乖離していないか。
- 諸費用の内訳：登録・整備・納車準備・配送。一式の“丸め”に注意。
- 保証：期間/距離、適用範囲（電装・燃料系含むか）。
- 消耗品交換の明記：オイル/エレメント/プラグ/ブレーキフルード/冷却水（空冷でも油脂類は交換）/チェーン/前後パッド/タイヤ。
- 乗り出し総額で比較（本体だけで判断しない）。
納車前に“指定”しておくと後悔しない整備
- 油脂類：エンジンオイル＆フィルター、ブレーキフルード、（必要に応じて）フォークオイル。
- 消耗品：プラグ、エアフィルター、チェーン/スプロケ、前後パッド、劣化タイヤ。
- 可動部：スロットル/クラッチワイヤー給脂、ステムベアリング点検、ホイールベアリング確認。
- 電装：バッテリー健診・充電、アース清掃。
- 初期不良の再点検：納車後7日/走行100kmの無料点検を依頼できるか確認。
こんな個体は“買い”
- 屋内保管＋実走行＋整備記録あり。
- 純正重視／適合社外パーツでまとめてある。
- 販売店の説明が具体的（交換履歴・整備項目が言える）。
- 試乗で違和感ゼロ（直進/フロントブレーキ時のふらつき無し）。
こんな個体は“保留/見送り”
- 強い転倒痕（ストッパー凹み、フォーク曲がり疑い）。
- 電装が弱い（始動性悪、充電不安定）。
- 違法改造（音量/灯火）や配線が雑。
- 現状販売で不具合が曖昧。
契約〜納車までのタイムライン（目安）
- 現車確認/試乗（できれば冷間始動から）
- 見積り比較（乗り出し総額と整備明細）
- 契約・手付（キャンセル規定を確認）
- 名義/保険/防犯（ファミバイ特約・盗難対策）
- 納車前整備の指定（前述リスト）
- 納車 → 30日/300〜500kmで点検・増し締め
よくある質問（FAQ）
Q：走行距離はどれくらいまでが安心？
A：距離より整備履歴。1万km超でも足回り・電装健全なら並以上。低走行でも長期放置・屋外保管は要注意。
Q：社外マフラーはNG？
A：適合証明/JMCA等があればOK。音量・最高地上高・灯火の保安を満たすこと。
Q：個人売買は安いけど大丈夫？
A：整備/保証が無い分のリスクを価格に織り込みましょう。現車で冷間始動→試走→書類確認は必須。
Q：納車時に何を交換すべき？
A：油脂・点火・フィルター・ブレーキ・タイヤ。費用対効果が高く、初期トラブルを減らせます。
まとめ｜“良個体”を速く見抜く3箇条
- 書類と履歴が語る個体を選ぶ（記録簿・鍵本数・取説）。
- 足回りと電装から先に見る（見た目より走りの根幹）。
- 乗り出し総額と納車前整備をセットで判断（本体価格に惑わされない）。
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