スズキDR-Z400SM 持病は本当？原因とメンテで防ぐコツ

「DR-Z400SM 持病」でお困りの方へ。アイドリング不安定やカチャカチャ異音、水温上昇、充電不良——多くの症状は“原因がわかれば防げる”ものです。本記事ではスズキDR-Z400SM 持病は本当？原因とメンテで防ぐコツをテーマに、発生源を〈ACCT（カムチェーンテンショナー）／冷却系／電装系〉の3系統に整理。初期症状の見分け方、点検の手順、MCCT化やファンスイッチ早期作動、R/R換装・アース強化など、効果の高い対策を“再現性”を重視して解説します。

さらに、Mikuni BSR36キャブの息つき・始動性悪化への基本セットアップ（3×3時のジェッティング目安）や、年式別の注意点（2005–2017）、走行距離ごとの劣化ポイントも網羅。中古購入前のチェックリスト、想定費用感、優先順位がひと目で分かる「予防メンテのロードマップ」まで用意しました。まずは次章の症状早見表で、あなたのDR-Z400SMがどのケースに当てはまるか確認していきましょう。

結論｜DR-Z400SMの「持病」は防げる——原因はACCT・冷却・電装の3系統

DR-Z400SMでよく語られる“持病”は、大きくACCT（純正カムチェーンテンショナー）／冷却系／電装系の3つに集約できます。どれも「構造特性＋年数・熱・振動」による予兆→悪化の流れをたどるため、早期発見と予防メンテでほぼ回避・抑制が可能です。
まずは異音・水温・電圧という3つの指標を習慣的にチェックし、次の3ステップを土台にしましょう。

• ACCT対策：異音・伸び予防にMCCT（手動式）化を検討。導入しない場合も、定期点検とオイル管理を厳密に。
• 冷却強化：ファンスイッチ早期作動化／クーラント更新／ラジエターキャップ適正化で渋滞・夏日の上昇をコントロール。
• 電装健全化：R/R（レギュレーターレクチファイア）換装／アース強化／ステーター点検で発電不良と過熱リスクを予防。

上記は車体を大きくいじらずに実行でき、街乗り〜ツーリング〜林道まで効くベース対策です。記事本編では、症状の見分け方→原因→対処の順で、再現性の高い手順に落とし込んで解説していきます。

先に3行要約｜症状→原因→即やる対策（MCCT化／冷却強化／R/R換装）

1. 症状：アイドル不安定／カチャカチャ異音／夏場の水温上昇／ライト減光・バッテリー上がり。
2. 原因：ACCTの作動特性、冷却系の劣化・熱負荷、電装（R/R・ステーター）の発熱・老朽。
3. 即対策：MCCT化＋ファンスイッチ早期作動＆クーラント更新＋R/R換装＆アース増設で土台を安定化。

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症状早見表｜アイドリング不安定・カチャカチャ音・水温上昇・発電不良の見分け方

DR-Z400SMで「持病？」と感じやすい症状は、だいたい次の4つに集約されます。まずは“いつ・どこで・どう鳴く/どう変わる”を切り分けましょう。

• アイドリング不安定（回転が上下する／エンスト気味）
  • 冷間のみか、暖機後も続くか。負圧ホース・吸気漏れ・キャブの同調/スロー系や点火/充電低下が関与しがち。
• カチャカチャ異音（メカノイズ増大）
  • アイドル〜中回転で増える金属音。ACCTの戻り/噛みやカムチェーン伸びで発生しやすい。走行直後の熱い状態で強まることも。
• 水温上昇（渋滞でファン頻発／沸騰気味）
  • 夏日・渋滞で上昇。ラジエーターキャップ劣化、エア噛み、ファン/サーモの作動域、クーラント劣化が疑いどころ。
• 発電不良（ライトが暗い／ウインカー減光／バッテリー上がり）
  • アイドルでの電圧低下、夜間走行で顕著。R/R（レギュレーターレクチファイア）やステーターの劣化、配線抵抗増。

走行中／停止中での兆候別チェックリスト（渋滞・夏日・ナイトラン）

停止中（アイドリング）

• 回転が波打つ／ストールしそう → 吸気系（キャブのスロー・同調）、二次エア、電圧低下を疑う
• 金属的なカチャ音 → ACCT/カムチェーン周りの点検サイン
• リザーバータンクの量が増減激しい／吹き返し → 冷却系の圧/エア噛み

走行中（低〜中速）

• 熱ダレ後に始動性悪化・息つき → キャブ同調ズレ/スロー詰まり、点火/電圧低下の可能性
• 加速でジャラつき音が同調して増減 → 駆動ではなくエンジン内部（テンショナー/チェーン）寄りを疑う

渋滞・夏日

• ファンが頻発、停車直後の沸騰感 → キャップ劣化、クーラント長期未交換、ファンスイッチ作動温度が高め

ナイトラン

• アイドルでライトが顕著に暗い／ウインカーが間欠に不安定 → 充電電圧不足、R/Rや配線抵抗増

交換目安のサイン｜異音の発生回転域・電圧(V)・温度計表示

• 異音の発生回転域（目安）：アイドル〜3,000rpmでの連続的な金属ラトルはACCT/カムチェーン疑い。回転上昇で消える/強まるかを記録。
• 充電電圧（目安）：アイドルで約12.8–13.3V、3,000rpmで13.8–14.5Vが健康域の目安。これを大きく下回るなら要点検。
• 温度計表示（社外メーターの場合）：渋滞で100℃近辺から上昇が速い場合は、キャップ・クーラント・ファン作動温度を優先チェック。純正灯火のみの場合は、ファン作動頻度と沸騰気味の兆候（匂い・リザーバーの増減）で判断。

カムチェーンテンショナー問題（ACCT）｜高回転での異音と“MCCT化”の効果

DR-Z400SMでよく話題になるのが、純正自動式テンショナー（ACCT）に起因するラトル音（カチャカチャ）。熱や回転の影響で張力が不安定になると、アイドル〜中回転で金属音が出やすく、高回転の“抜け感”や振動増にもつながります。
対策の定番はMCCT（手動式）化。張力を安定させられるため、異音低減・レスポンス改善・再調整の自由度が得られます。ACCTのままでも、オイル管理・早期点検・ガイド/スプロケットの摩耗確認を徹底すれば悪化を抑えられます。

なぜ緩む？純正自動式の構造的弱点と再発メカニズム

• 自動追従の限界：ACCTはスプリング力＋ラチェットで張力を自動調整しますが、熱膨張や振動で微妙な“戻り/噛み”が起きると、チェーン側に余裕が生まれラトル音が出ます。
• 熱ダレと再発：夏場や渋滞後はオイル温度上昇→チェーン伸び/ガイド摩耗→張力不足の流れになりがち。改善しても気温・使用条件で再発するのが“持病”と言われる理由です。
• 連鎖的な悪化：張力不足が続くとカムタイミングの微ズレやガイド摩耗の加速を招き、音だけでなくフィーリング低下・燃費悪化まで波及します。

MCCT導入のメリデメと締め付けの基本（戻し量・アイドル調整の目安）

メリット

• 張力を任意に最適化でき、異音の再発を抑制。
• 高回転域のザワつき/抜け感の低減、アクセル追従の自然さが向上しやすい。
• 走行条件に応じた微調整が可能。

デメリット/注意

• 調整は自己責任：締めすぎは抵抗増・摩耗促進・最悪焼き付きのリスク。緩すぎはラトル再発。
• 定期的に点検・微修正が必要（特に導入初期）。
• 装着時はガスケット/シール性、ボルトの適正トルク、ネジロックの扱いに注意。

基本手順の目安（概要）

1. エンジン停止・冷間で作業開始。プラグ/燃料を扱う場合は安全確保。
2. ACCTを外し、MCCTを仮組み。
3. 戻し量：MCCTのボルトを軽く当たる位置→わずかに戻す（“当たり音が消えて、なお回りが軽い”範囲）。
4. アイドル調整：始動後、アイドルで異音が消え、回転落ちが自然な位置に微調整。無音化にこだわって締めすぎないこと。
5. 試走→熱が入った状態でも異音が出ないか確認。必要なら1/8〜1/4回転レベルで微修正。
6. 初期なじみ後（数百km）に再点検。以降は定期点検サイクルへ。

迷ったら「無理に音を消し切らない」「高回転での抵抗感を出さない」が安全側です。まずは異音の発生域が縮まる・軽くなることを目標にしましょう。

冷却系の弱点｜渋滞で水温が上がる理由と「ファンスイッチ早期作動」対策

DR-Z400SMは単気筒・高圧縮エンジンゆえ、低速走行や渋滞で水温が急上昇しやすいのが特徴です。純正状態ではファンスイッチの作動温度が高めに設定されており、真夏や都市部では「気づいたら沸騰寸前」という状況も少なくありません。
対策としては、ファンスイッチの低温作動化や冷却ファンの高効率化が定番。さらにラジエーターキャップ交換・クーラント更新を組み合わせることで、渋滞や夏場ツーリングの安心感が一気に高まります。

ラジエーターキャップ・ホース劣化／エア噛みのチェック手順

• キャップ劣化：加圧力が落ちると100℃未満で沸騰してしまい、水温上昇が顕著に。2〜3年での交換がおすすめ。
• ホース劣化：経年で硬化や亀裂が入り、微妙な漏れやエア混入の原因に。点検時に“触感で硬い”“にじみ跡がある”なら交換サイン。
• エア噛み：冷却系のエア抜き不足は水温急上昇や局所沸騰につながるので、ラジエーターキャップを外して冷間でエンジンをかけ、気泡が出なくなるまで確認するのが基本です。

都市部対策｜高効率ファン・低温作動サーモ・クーラント更新サイクル

• 高効率ファン：社外品や流量の多いファンに交換すると、渋滞中の冷却性能が段違い。
• 低温作動サーモスイッチ：純正より早め（約85〜90℃付近）で作動するタイプに交換すれば、熱がこもる前に冷却開始でき安心。
• クーラント更新：2年に1度を目安に交換。高性能ロングライフクーラントやウォーターウェッターを併用すれば、熱伝導効率UP＋気泡抑制の効果が期待できます。

→「水温上昇は避けられない宿命」と思われがちですが、この3点を実施するだけで夏場でも安定しやすくなります。中古購入車両なら、まずキャップ・クーラント・ファンスイッチの状態確認から始めましょう。

電装トラブル｜レギュレーターレクチファイアとステーター焼け

DR-Z400SMで“突然バッテリーが弱る／夜が暗い／ウインカーが不安定”というとき、多くはR/R（レギュレーターレクチファイア）とステーターコイルの劣化・発熱が関係します。単気筒の振動＋高温環境でコネクタや配線抵抗が増えると、充電電圧低下→発熱→さらに劣化という悪循環に。
対策の軸は、健康な電圧を保つこと（13.8–14.5V@約3,000rpm）、発熱を抑えること、抵抗を減らすことの3つです。

充電電圧の基準値（アイドル13.0V台／3,000rpmで13.8–14.5V）

まずはテスターで現状把握から。測り方と判断基準は次のとおりです。

• 測定手順
  1. バッテリー端子にテスター（DCV）を当て、アイドル時の電圧を測定（目安：12.8–13.3V）。
  2. ライトONで負荷をかけ、約3,000rpmに保持。13.8–14.5Vに収まれば概ね良好。
  3. 急加速→アイドル戻しで電圧の落ち込み方と復帰の速さをチェック。復帰が遅い／13.5V未満が続くなら要点検。
• 追加チェック
  • 交流発電（ステーター側）：ステーター3相（黄×3など）の任意2本間でACVを測定。3,000rpmで各相40V以上・3相でほぼ同値が目安。
  • 抵抗チェック：ステーター各相間の抵抗はほぼゼロ（短い巻線）、対アースは無限大が正常。アースに導通が出たら焼け/絶縁不良の疑い。
  • 暗電流（キーOFF）：～数mAが一般的な目安。社外電装が多いと増えやすいので注意。

基準外の数値が出たら、いきなり部品交換に走らず、コネクタの焼け・ギボシの緩み・アースポイントの腐食を先に確認。ここが直るだけで電圧が戻るケースは少なくありません。

予防策｜発熱対策・SH775系R/R換装・アース強化と配線見直し

1) 発熱対策（まずはコスト0の基本）

• 清掃＋接点保護：R/R～バッテリー間、ステーター～R/R間のカプラを外し、焼け・緑青・腐食を目視。清掃後に接点復活剤→乾燥→軽く導電グリス。
• 固定と放熱：R/Rの取付面の塗膜を最小限で除去し、金属地へ密着させ放熱性UP。配線は振動で擦れないようタイラップで確実に。

2) R/R換装（SH775系などのシリーズ式が定番）

• メリット：シリーズ式は余剰電力の熱化を抑え、R/Rもステーターも発熱が減るのが特長。夏場や渋滞が多い使い方に相性◎。
• 配線の勘所：
  • バッ直化：R/R→バッテリー＋は**適切な太さ（例：1.25–2.0sq程度）でヒューズ（20–30A目安）**を挟んで直結。
  • アース増設：R/Rの－をフレームの塗膜除去ポイントまたはバッテリー－直に落として電位差を最小化。
  • 端子品質：オス/メス端子は圧着良好＋ハンダ併用は最小限、防水カプラで仕上げる。

3) ステーター対策

• 抵抗増を疑う時：3相の一部だけ電圧が低い／対アースで導通→巻線不良の可能性。交換時はカプラ・ガスケットも同時更新。
• 熱から守る：配線取り回しを排気・ヘッドから遠ざけ、耐熱スリーブを追加。R/Rをシリーズ式にするだけで焼けリスクの低減が望めます。

4) ついでにやると効く小ワザ

• ライト回路の電圧降下対策（リレー化やハーネス見直し）で夜間の視認性UP。
• バッテリーは信頼銘柄＋定期電圧チェック。短距離・高頻度始動なら月1で充電を。
• 社外電装の見直し：ドラレコ・グリップヒーター・USB等はACC/IG経由＋ヒューズ、配線の分岐点をスッキリさせると故障切り分けが容易。

まとめ：“測ってから直す”が最短ルート。 電圧・抵抗・温度（発熱）という3つの数字を追えば、トラブルは予防できます。まずはR/R周りの清掃＆アース強化から始めましょう。

キャブ関連の持病（Mikuni BSR36）｜始動性・息つき・スロー不調

DR-Z400SMはMikuni BSR36（CVキャブ）を搭載。長期放置や低回転ばかりの使い方、真夏の熱ダレなどでスロー系の詰まり・同調のズレ・燃調外れが起きやすく、始動性悪化／息つき／アイドルふらつきを招きます。まずは「燃料＝きれい」「空気＝漏れていない」「点火＝電圧足りてる」を土台に、スロー通路清掃→同調→燃調の見直しの順で整えるのが近道です。

ニードル・ジェットの摩耗と同調ズレ｜実走での体感症状

• 1/8〜1/4開度のギクシャク：スロー系またはニードル段付き摩耗のサイン。低速でカブる／スナッチが出るなら、まずスロー通路とパイロットスクリューを再点検。
• 一定速40〜60km/hでの小刻みなハンチング：同調ズレ／二次エアを疑う。負圧ホースの劣化・キャブインシュレーターのヒビ・エアクリ側の密着不良をチェック。
• 熱が入ると再発する息つき：夏場に多い。燃料面の上昇（フロートバルブ摩耗）やベーパー気味が原因のことも。フロート高さを規定に戻し、コック・ホースの流量も確認。
• 再加速の“ワンテンポ遅れ”：CVらしさでもあるが、過度ならダイヤフラム硬化／スライド摩耗／負圧漏れ。光に透かしてピンホールを探し、必要なら交換。

実走テストは同じ条件で反復が鉄則。気温・標高・燃料の鮮度が変わると判断を誤りやすいので、1つ直したら同一コースで比較しましょう。

3×3エアボックス時の基本ジェッティング例（MJ#160–#165の目安）

吸気抵抗を下げる**「3×3」（エアボックス側面に約3×3インチの開口）やスリップオン併用時は、薄め方向に振れやすいので要補正です。以下は目安**であり、実車の個体差・気温・標高で調整が必要です。

• メインジェット（MJ）：#160〜#165 目安（純正排気／吸気3×3）。真夏・低地はやや薄め、冬・高負荷はやや濃い側へ。
• ニードル：1段濃いめ（クリップ位置を1段下げ）で中開度のツキを補正。フラットすぎる場合は元に戻す。
• パイロットジェット（PJ）：+1番手を検討。始動性とアイドル復帰が素直になります。
• パイロットスクリュー：基準戻し量から¼回転ずつ追い込み、アイドルの滑らかさと再始動性で決める。
• フロート高さ：規定値へ。高すぎは濃い症状、低すぎは息つき・失火を誘発。
• プラグの読みに勝る指標なし：等速巡航→急閉→停止でプラグを確認。**煤（濃）／白焼け（薄）／斑点（ノッキング気味）**で判断を微修正。

セット出しのコツ：低開度（PJ・スクリュー）→中開度（ニードル）→全開（MJ）の順で。順番を崩すと迷路に入ります。最後に同調を合わせて仕上げましょう。

年式別の注意点｜2005–2008／2009–2017で変わる対策ポイント

DR-Z400SMは基本設計が長く続いたモデルですが、製造年の違い＝劣化年数・仕様の小変更・保守履歴の差として現れます。年式で「壊れ方が激変」というより、**“劣化の進み具合”と“対策済みかどうか”**がポイントです。ここでは中古選び・維持の観点で見ておきたい要点を整理します。

早期ロットで起きやすい箇所と改善点の有無

• ACCT（純正テンショナー）
  • 早期ロットほどガイド・チェーンの摩耗進行が年数分だけ進んでいる前提で。MCCT化済みならプラス評価。純正のままなら異音履歴の有無を確認。
• 電装カプラ／ハーネス固定
  • 経年でR/R周りのカプラ焼け・端子の緑青が出やすい。タイラップ追加や防水カプラ化などの**“人の手による改善痕跡”**があれば安心材料。
  • ステーター取り回しが排気熱に近い個体はスリーブ追加など耐熱処理がされているかをチェック。
• 冷却系（キャップ・ホース・ファン）
  • 2000年代前半〜中盤個体はホースの硬化・ひびが進んでいることが多い。ラジエーターキャップ更新履歴、ファン作動温度の対策（低温スイッチ化等）の有無を確認。
• キャブ（BSR36）
  • 早期ロットはフロートバルブ摩耗・パッキン劣化が出やすい。OH歴・同調実施・3×3加工時のジェッティング記録が残っていると信頼度UP。
• 足まわり
  • リンク＆ステムベアリングのグリス切れやホイールベアリングのガタが“年数相当”で進みやすい。打ち替え・グリスアップ履歴が明記されていると好印象。

2009年以降の個体は年式的に劣化の進行が緩やかな傾向。ただし、「距離が短い＝劣化が少ない」とは限りません。保管環境（屋外/屋内）・定期始動・液換えのほうが効きます。

中古で見抜くコツ｜サービス履歴・対策済みパーツの確認観点

• サービス履歴
  • オイル＆フィルターの交換周期、クーラント交換年、プラグ交換距離、キャブOHの記録（パッキン類の品番・日付）をチェック。
  • R/R・ステーター交換歴があれば評価アップ。バッ直配線＋ヒューズ挿入の記録があればさらに◎。
• “対策済み”かを写真で判定
  • MCCTの装着写真（メーカー刻印/ローレット形状）
  • R/Rのシリーズ式化（SH775系などの外観、太い配線、確実なアース落とし）
  • 防水カプラ化・導電グリス痕跡（きれいに施工されているか）
  • ラジエーターキャップ刻印（社外/更新時期）、ホースの年号印字、クーラント色の清潔感
• 実車確認での即チェック
  • 冷間始動→アイドル安定までの時間、カチャ音の有無、ファン作動頻度、アイドル/3,000rpmの電圧。
  • 短距離試走で一定速のハンチング・再加速のツキ、ブレーキの引きずり、ステアの軽さを体感。
  • 走行距離より**定期的に回されていた形跡（タイヤの片減りの少なさ、ローター段付きの有無）**を重視。

まとめ：年式で迷ったら、**「対策の積み上げが見えるか」**で選ぶのが正解。ACCT対策／電装の健全化／冷却の先手が揃っている個体は、年式を超えて“当たり”です。

走行距離で見る劣化部位｜〜1万km／1〜3万km／3万km〜の交換候補

DR-Z400SMは走行距離よりも使い方・保管環境で劣化度が変わりますが、あくまで目安として距離ごとにチェックしておきたいポイントがあります。中古購入時や定期点検の参考にしてください。

ハブダンパー・リンクベアリング・ステム・ホイールベアリング

• 〜1万km：大きな劣化はまだ少ないが、ハブダンパーのゴム硬化は年数依存で進みやすい。加速時に“ガツン”と遊びが出るなら交換候補。
• 1〜3万km：リンクベアリングのグリス切れが目立つ時期。雨天やオフロード走行が多いと、ステムベアリングのゴリゴリ感も出やすい。早めに分解清掃→高耐水グリス補充がベスト。
• 3万km〜：ホイールベアリングのガタ・異音が出始めることがある。タイヤ交換時に必ずチェック。ステム・リンクはOHセットで交換すれば安心感が大きい。

クラッチ消耗とシフトフィール悪化の切り分け

• クラッチ板摩耗：発進時にジャダー、引きずり感、半クラが遠くなる症状。距離だけでなく渋滞利用の多さで変わります。
• クラッチスプリングヘタリ：高回転での滑り込み感。フリクション板と同時交換が基本。
• シフトフィール悪化：クラッチではなくリンクロッドのガタ・ペダルシャフトの摩耗が原因のことも。簡単に直せる場合が多いので要切り分け。

→ 距離だけにとらわれず、「異音／遊び／引きずり感／電圧」など体感の変化を拾うことが何より重要です。

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「止まる・曲がる」の持病対策｜フロント310mmローター周りとブレーキ熱

DR-Z400SMは純正で310mm大径ディスクを装備していますが、街乗り〜峠を繰り返すとローター歪み・パッド偏摩耗が出やすいのも事実。また、サスのへたりが進むとブレーキング時の沈み込みが大きくなり、制動バランスが崩れることも。

ディスク歪み・パッド偏摩耗の兆候とキャリパーOH目安

• ディスク歪み：制動時に“カクカクした脈動”を感じる。特に下り峠で多発。ローター厚さをノギスで測り、規定値以下or振れ0.2mm以上なら交換候補。
• パッド偏摩耗：片減りはキャリパーピストン固着／スライドピンのグリス切れが原因。定期的なOH（清掃・シール交換）が必要。
• キャリパーOH周期：2〜3万kmを目安に分解清掃、ピストンの動きが渋いならシール打ち替え。

サスのヘタリとフォークオイル交換サイクル

• フロントフォーク：フォークオイルは2年ごとを目安に交換。減衰が抜けてくると、ブレーキング時にノーズダイブ大・戻りが遅いなどの症状が出る。
• リアサス：純正ショックは抜けが分かりにくいが、段差での収まりが悪い／沈み込みっぱなしならOHか社外交換を検討。
• 総合バランス：サスが元気だと、ブレーキ熱も分散しやすく、ローター・パッドの寿命も延びます。

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雨天・洗車後の電装トラブル予防｜コネクタ防水・接点復活・配線取り回し

DR-Z400SMは振動＋雨天＋洗車後にコネクタ内部の湿気・腐食が出やすいバイクです。実際、ライト不点灯・ウインカー不良・充電低下のトラブルは配線まわりの接触不良が多くの原因です。

書類一発対策｜効果の高い導電グリス箇所と絶縁保護

• 効果の大きい箇所：R/Rカプラ・ステーターカプラ・バッテリー端子・ヒューズボックス裏・ヘッドライトカプラ。
• 施工方法：
  1. 分解→接点清掃（接点復活剤スプレー）
  2. 乾燥後→導電グリスを薄く塗布
  3. カプラ外周は自己融着テープで絶縁保護
• 取り回し：配線がエキパイやラジエーターに近づかないよう、耐熱スリーブ追加・結束バンドで固定。

→ これだけでも「雨のあとライトが点かない」「洗車後にウインカー不良」といったトラブルが激減します。

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中古購入チェックリスト｜10分でわかる“地雷回避”ポイント

中古でDR-Z400SMを探す際、**外装の綺麗さより“対策済みかどうか”**を見るのが鉄則。以下の流れで確認すれば10分で大枠を判断できます。

始動〜暖機〜試走での再現テスト手順

1. 冷間始動：チョーク引いて即始動するか。アイドルが落ち着くか。
2. 暖機後アイドル：カチャ音が出るか、回転が波打つか。
3. 試走チェック：
   • 低速域での息つき／ハンチング
   • 再加速のツキ
   • 渋滞を想定して水温上昇具合
   • 停車時に電圧確認（13V台か）

交換・対策費の概算（MCCT／R/R／ステーター／ファン／ホース）

• MCCT化：1〜2万円前後
• R/R換装：1.5〜2.5万円（配線加工あり）
• ステーター交換：2.5〜4万円
• ファンスイッチ早期化＋キャップ交換：5千円〜1万円
• ホース一式リプレイス：1〜1.5万円

→ これらが「すでに施工済み」なら大きなアドバンテージ。逆に全部未施工だと、数万円〜10万円規模の対策費を見込んでおくべきです。

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予防メンテの黄金ルート｜優先順位と費用対効果の高い順に実行

DR-Z400SMを長く安心して乗るには、「壊れる前にやる」が大切です。優先順位を決めて実行すると、時間も費用も効率的になります。

月次・半年・年次で回す点検カレンダー

• 毎月：バッテリー電圧・オイル量・チェーン張り・異音確認
• 半年ごと：クーラント点検／キャブ同調確認／リンクベアリング給脂
• 年1回：R/R・カプラ点検／ラジエーターキャップ交換／フォークオイル交換／プラグ交換

作業ツールとトルク管理の基本（重要ボルトの基準値まとめ）

• 最低限必要な工具：トルクレンチ（5〜60N·m）、テスター、エア抜きツール、六角ソケット類。
• 要トルク管理箇所：
  • フロントアクスル：65N·m
  • リアアクスル：100N·m
  • ステムナット：40〜60N·m
  • キャリパー固定：25N·m前後

→ 作業ごとにトルクを守ることで、再発リスクを激減できます。

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よくあるQ&A｜「夏だけ熱い」「街乗りだけ不調」「ライト暗い」への回答

• Q：夏だけオーバーヒート気味になります
  → ファンスイッチ早期作動化とキャップ交換で改善。真夏はウォーターウェッターを試すのも有効。
• Q：街乗りだけ息つきします
  → スロー系の汚れ＋電圧不足の複合要因が多い。キャブ清掃と電装強化を並行で。
• Q：ライトが暗いです
  → R/R・アース見直しで改善。電圧が正常ならリレー化で大幅に明るくなります。

まず何から？時間がない人向け“3ステップだけ”の即効対策

1. R/Rカプラ清掃＋アース強化
2. ラジエーターキャップ＆クーラント交換
3. キャブのパイロットスクリュー清掃＆調整

→ この3つで「不調感の7割」は解消できることが多いです。

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まとめ｜「持病＝既知の弱点」—先手メンテでDR-Z400SMを長く楽しむ

DR-Z400SMの持病と呼ばれる現象は、ACCT・冷却・電装・キャブといった“弱点が出やすい箇所”に集中しています。裏を返せば、そこだけ重点的にケアすれば長く快適に乗れるということ。
中古購入でも、対策済みかどうかを見抜けば安心して選べます。日常点検と先回りのメンテを積み重ねて、DR-Z400SM本来の「軽快な走りと扱いやすさ」を存分に楽しんでください。